Трубные колодцы
Оштукатуривание выполняют так. Сначала проверяют ход малки между маяками, которые должны быть хорошо укреплены. Малка должна свободно проходить между всеми маяками. Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере нанесения раствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх. Снятый малкой раствор собирают в ящик. Если в штукатурке имеются раковины или недостаточно нанесено раствора, добавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой.
Если малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считается выполненной. Эту часть заглаживают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание называется железнением. После этого оштукатуривание продолжают дальше и так до самого нижнего кольца. Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумя маяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Оштукатурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают, оставшееся под ним место заполняют раствором, т. е. оштукатуривают с железнением этой полосы. Железнение надо выполнить так, чтобы не было видно стыка. Затем точно в такой же последовательности штукатурят с железнением оставшуюся поверхность стенок колодца. Не оштукатуривают только деревянные кольца, штукатурку доводят до них и очень ровно ее приглаживают. Но если все же возникнет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, то его надо предварительно подготовить: забить в него гвозди на расстоянии один от другого 5—7 см, оплести их проволокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости. Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опускают кладку на 1—1,5 м. После опускания всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки. Таким образом опускают на нужную глубину трубный кирпичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте. Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, для каждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца. Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердеть в воде. Полное отвердение раствора происходит за 28 суток. Чтобы колодец не опускался вглубь в дальнейшем, необходимо подложить под нож первого кольца бетонные плиты или камень-плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20—50 см за наружную стенку колодца. Затем дно колодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем, или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины. Во время оштукатуривания у начинающих штукатуров много раствора падает вниз, и он может засорить дно. Поэтому, чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобы не загрязнялось дно колодца, рекомендуется устроить по форме колодца поддон или использовать доски или листы кровельной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на 20—30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место. Поскольку работа ведется опускным способом, то внутри колодца следует устроить настил на прочных стойках, с которого можно выполнять кирпичную кладку и штукатурку. После выполнения всех работ полностью колодец дезинфицируют вместе с водой и только после проверки ее качества пользуются водой.